Нежаркий солнечный день. Такие нередко выпадают в здешних краях с октября по май. Вы уже видели Сан Марко, потолкались в оживлённых кварталах, не раз и не два позволили себе потеряться и найти выход в извилистых улицах города. Но теперь хочется открытых пространств, где много воздуха и солнца. И, желательно, без большого количества людей. Первая мысль — набережная Рива Скьявони. Но там всегда многолюдно. Только за Арсеналом поспокойнее. На северных набережных, хоть вид на горы и лагуну красивый, вечно ветер и мало солнца. Если же Вы смотрели дворец Реццòнико или здание братства Кармелитов, картинные галереи Академия или Гуггенгейм, Вам очень удобно будет оттуда пройти в южную часть этого сестьера (квартал по-венециански), Дорсодуро — «прочная спина». Но это лишь очень приблизительный перевод одной из версий, поясняющих происхождение названия. Именно здесь расположилась широкая и длинная набережная Дзàттере. Я бы сказал, что она в значительной мере определяет лицо сестьера, о котором сейчас идёт речь.
Дорсодуро
Так обобщенно называют венецианцы всю набережную. Сюда по рекам пригоняли с гор плоты — такой необходимой городу древесины для строительства домов и кораблей. На самом деле, очерчивая почти половину города с юга, она меняет свои названия. Начинаясь от Сан Базилио (сейчас — один из терминалов пассажирского порта), она, огибая одноэтажное здание бывшей морской таможни, заканчивается красивым мысом с захватывающим видом. Через широкую водную гладь Вы видите последние дворцы Большого Канала слева от Вас и площадь Сан Марко, дальше Рива Скьявони, прямо вдалеке часть острова Лидо, фасад собора острова Сан Джорджио и начинающийся справа остров Джудекка. Хотя людей здесь бывает немного, тихим это место не назовёшь. Ветер почти всегда. О мол бьются волны. Не морской прибой, — но после спокойных каналов города это бросается в глаза. Вокруг оживленное движение. Вот по Большому Каналу на нескольких катерах-такси повезли немалую компанию туристов. За ними водный трамвай с людьми объехал стайку гондол с гитарой и пением на борту. От отеля Чиприани, что справа на Джудèкке, прямиком на Сан Марко идёт кораблик. С острова Лидо движется парòм с машинами и автобусами. Где-то скорая «сиренит» по направлению к Арсеналу. Рабочие лодки, каждая что-то тащит по своим делам. Судя по картинам прошлых веков — здесь никогда не было тихо.
Интересное у этого мыса расположение — вроде он на виду у всех. Сан Марко — вот он перед Вами. Если остановиться на берегу у Дворца Дожей, внимание привлекает огромная белокаменная церковь на этом мысе. А добраться до него из «центра» людям не так просто. Между нами Большой Канал, в нижнем течении уже имеющий не менее 50 метров ширины. Тут можно воспользоваться переправой от отеля Гритти Пàлас и за 2€ в течение нескольких минут, стоя или сидя на борту «рабочей» гондолы, оказаться возле отеля Центурион на другой стороне. Интересный наблюдается контраст — дворец Гритти 14 века со скромными готическими окнами на главном фасаде, барочный балкон, на боковых фасадах ренессансные окна и напротив — фасад отеля Центурион с аккуратными рядами ажурных готических окон. Но, несмотря на брóский вид, именно эта излишняя упорядоченность и выдаёт, что постройка уже 19 века… Пройдя налево мимо отеля, через мостик, Вы — у ступеней церкви Санта Мария делла Салюте. У основания широкая лестница — роскошь по местным меркам. Мало есть в Венеции церквей, даже более поздних, с чем-то подобным на входе. Тон всему задаёт огромный центральный купол. Везде белый камень, много скульптур, кипучая мощь архитектурных форм в едином ансамбле. Эту церковь можно считать лучшим примером барочной архитектуры в Венеции. Это вам не церковь Симеoнa с куполом — будто гном в колпаке. Тут все продумано смело, с размахом и без ошибок.
Святой Марии Исцеляющей — так можно перевести её название. Уже около четырёх столетий в определённый день (21 ноября) в церковь направляются тысячи венецианцев в память о тяжелейшей чуме 1630-31годов, унесшей жизни более четверти жителей только в Венеции. Остались страшные описания того, что происходило на улицах города, заполненных трупами и умирающими. Её строительство было исполнением обещания патриарха, данного во время трехдневного молебна во спасение города.
Если же от переправы пойти в другую сторону, Вас будет вести любопытная улочка через микроскопический скверик рядом с известным своей странной историей дворцом Дарио. А вот она продолжается вдоль небольшого канальчика мимо недостроенного дворца 17 века семейства Веньер. Это он приютил в середине прошлого столетия Пегги Гугенгèйм и её коллекцию современного искусства. Существует объяснение — почему он так недостроенный и остался. Продолжив идти дальше, Вы заметите, что появилось много магазинов. У читателя вероятно сразу возникает картина базарной суеты. Но в том-то и дело, что магазины, почти все — художественные салоны. Публика особенная и немногочисленная. Так что место это похоже на маленький Монмартр.
Ну вот мы и вышли ко второму способу добраться до этих мест от Сан Марко. Мост Академия. Считался в начале 20 века крупнейшей в мире арочной деревянной конструкцией. Так ли это — не проверял, но, в любом случае, данная оценка уже неактуальна. Сейчас мост на внутреннем своде усилен мощными металлическими листами. Но откуда такое название? А вот причина. Вы прямо под ней стоите — картинная галерея венецианской академии художеств. Отменное собрание здешней художественной школы. И рассказ о ней требует отдельной статьи. Да-да, вот за этой простой кирпичной стеной со скромным рядком арочных лезэн под крышей (бывшая церковь и монастырь) хранятся картины, которыми могли бы гордиться крупнейшие музеи мира. Рядом вход — он бòлее броский. Но мы идем дальше.
Собственно отсюда, после узкого уголка, где по сути только две основных улицы (Дзàттере и «Монмартр») можно уже выбирать, куда идти.
Следующий мостик на Вашем пути — мост Чудес, с ещё одной романтичной историей любви. Приняв от него налево, мы выйдем к церкви Сан Тровàзо. Не ищите об этом святом информации — его не существует. Это слияние имён двух других святых. Причём не аббревиатура, а какой-то народный суррогат. Ещё один пример венецианского топографического колорита. Внутри есть очень странная «Тайная вечеря» Якопо Тинторетто. Тем, кто представляет себе каноны религиозной живописи и знает стиль художника, будет интересно. А вот в алтарной части две работы Доменико Тинторетто с таким уровнем динамизма и энергии в композиции, живописной манере и, главное, цветовой гамме, что, похоже, отец приложил к этому руку и без него явно не обошлось.
А это что за домишки в уголке острова? Вот так, просто, выглядит мастерская, где ремонтируют и, что важно, делают гондолы. Потому что просушить и перешпатлевать-покрасить дно, заменить часть бортовой обшивки или внутренней отделки могут и в другом месте. Но делают сейчас только здесь (и то — редко) и ещё в паре мест не в самой Венеции. С земли пытаться что-то увидеть бесполезно. Кирпичная стена в 1-2 этажа. Дощатая дверь: «Посторонним вход…» — рабочий объект. А вот с обратной стороны в эту «нору» можно заглянуть. Лодки им же надо спускать на воду? И вот, подойдя с набережной острова напротив, можно увидеть их «хозяйство», где нет ни стены, ни набережной, а есть плавный спуск в воду на роликовых стапелях (гондола весит в районе 400 кг). Мало того, тут же рядом есть неплохой «бàккаро» (винный бар) и с бокалом вина наблюдение за чужой работой обретает особый шарм. Есть определённые дни более интересные, когда на берегу у них большая активность.
Далее можно пройти по очень спокойной набережной (там весь квартал такой). С бывшим маленьким монастырем и скромной церковью, уютной, но не особенно ценной в художественном плане. В 16 веке здесь был большой скандал — аббатиса и несколько монахинь забеременели от… священника. Видно, что скучно им тут не было. Но не стоит сильно удивляться. Подобные истории случались везде и всегда. А Венеция в этой статистике была не на последнем месте…
Неподалёку, через пару мостов, ещё церковь. Эта уже примечательна тем, что почти полностью расписана Пàоло Веронèзе. Более 15 лет (хоть и с перерывами) он отправлялся сюда из своего дома, наверное, переправляясь через Канал в районе Сан Самуэле и от церкви Святого Варравы прямиком по длинной калле шёл «на работу». Здесь же, в одной из боковых улиц, если верить легенде, произошла леденящая душу история с участием прекрасной турчанки, принявшей христианство.
В пяти минутах отсюда церковь Архангела Рафаила. Одна из первых церквей Венеции. Правда, сильно перестроенная впоследствии не один раз.
А если после моста Чудес пойти прямо, то по правую руку будет квартальчик, где, по легенде, жила ведьма. Канал здесь такой узкий, что через него долгое время не строили мостов и люди для перехода пользовались досками. Дома здесь очень простые, что не помешало постройке рядом огромного дворца. Проектировали в эпоху барокко. Но получился долгострой. На одной из картин Тьеполо изображён вид Венеции с этим дворцом без последнего этажа. А вместо него — дощатая крыша наподобие большого сарая. Но в середине 18 века у новых хозяев появились возможности довести работы до конца. Оно и понятно — один из семейства, избравший религиозную карьеру, стал папой (Клемент XIII). Внутри сейчас музей интерьера и дворянского быта. Квинтэссенция венецианского барокко и рококо. Росписи потолков — достояние мирового искусства. На первом этаже выставлена уникальная гондола 19 века. Она была сделана до последних конструкционных изменений и лишь на первый взгляд не отличается от современной.
Еще одна особенность этой части города — наличие главных корпусов университета и архитектурной академии. Да-да. Именно поэтому тут много молодежи. Вот и площадь святой Маргариты — довольно крупная. Неправильной формы, повторяющей линию каналов вокруг — существующих и бывших здесь ранее. Тут много баров, кафе и мест, где можно недорого перекусить невзыскательному студенту. И, конечно, выпить сприц или пиво. Чем и занимаются в тёплое время года до глубокой ночи… Я помню, какое-то время здесь на карнавал устраивали джаз или рок концерты. Потом перестали (может взмолились местные жители?)
В уголке можно заметить белокаменный фасад солидного братства кармелитов. Для любителей — это уже третье место, где Джанбаттиста Тьеполо оставил о себе память в своих работах. По этому художнику наш сестьер — рекордсмен города.
С другой стороны площадь выходит на мост со странными вставками из светлого камня — как следы от сапога. Объяснение в названии — мост кулаков. Следы были стартовыми площадками. Помимо мелких распрей между сестьерами и даже между островами, простолюдины города были разделены на две крупныe коалиции Николòтти и Кастеллàни. Одни носили на поясе красные повязки. Другие — чёрные. Во Дворце Дожей есть картина (правда, неважно освещена) «Бой на мосту кулаков», где видно, что с моста, не имеющего тогда бордюров, участники легко отправлялись «остывать» в канал. Любопытны версии, почему эти вещи приветствовались правительством. Это поддерживало боевой дух. А еще, в случае восстания коалиции одной части города, можно было рассчитывать на поддержку другой. Но это не главная причина, почему за всю историю здесь не было ни одного народного бунта. Основные причины более глубокие…
Рассказывают, что накануне антиавстрийского восстания в 1848 году, когда Венеции уже 50 лет не существовало как государства, у алтаря церкви Салюте были найдены два шарфа, красный и черный, связанные вместе… Только известными мастерами написаны десятки картин по всему миру, изображающих эту церковь на закате и на рассвете, в дождь и в туман, ночью и под ярким солнцем. И, любуясь шедеврами мастеров разных стран и эпох где-нибудь в Париже или Мадриде, вдруг увидите картину — широкая водная гладь, и над ней на фоне неба величественный купол — «Вид на Санта Мария делла Салюте». И закачается, как в лодке, пол под ногами. Слышно, как плещет волна о каменную набережную и доносятся крики чаек. Солёный ветер гладит лицо. И всплывают перед глазами два связанных шарфа у изысканнейшего скульптурного алтаря, на котором у ног Богоматери ангел попирает костлявую смерть-чуму. Как символ величия этого города и крепости духа его жителей, создававших веками его славу.
